Northland: um passaporte para a nossa história

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Turistas se reúnem do lado de fora de Te Whare Runanga, no Waitangi Tratado Grounds, na Baía das Ilhas. Foto/APN

Pamela Wade marca seu passaporte Northland com visitas aos assentamentos de missionários da década de 1880

É o tipo errado de água. Quando acordo em Paihia, espero ouvir o barulho suave e o assobio das pequenas ondas na areia ao longo da beira de uma baía azul-turquesa, e não o tamborilar e o gorgolejo da chuva no telhado.

Está estável e claramente veio para ficar, mas hoje estou em uma missão – literalmente – então me esconder debaixo das cobertas não é uma opção. Logo estou dirigindo na escuridão invernal da madrugada, os faróis iluminando os bolsões de neblina, a estrada à frente molhada e vazia.

Uma paisagem iluminada revela colinas cobertas de arbustos, aglomerados de toi toi gotejantes e piquetes verdes encharcados pastados pelo gado. Casas de madeira espalhadas ficam afastadas da estrada, cada uma com uma pilha de lenha ao lado, fumaça pairando acima da chaminé, um cachorro no quintal. Fora da rodovia, a estrada contorna pântanos pontiagudos de linho e raupo, atravessa um rio em uma ponte de mão única e contorna uma fileira de casas construídas sobre estacas sobre a água que brilha como estanho na luz fraca.

Um homem enrolado em um cobertor está na varanda e me observa passar. Finalmente entro numa estrada de terra e entro numa entrada de automóveis que sobe uma encosta verde, passando por uma igrejinha branca.

Aqui está o que vim ver: Casa Missionária Mangungu. Bonito, branco e de madeira, tem duas águas-furtadas no telhado de telha cinza e uma porta pintada de verde no centro da varanda. Tem uma vista ampla sobre o interior do porto de Hokianga, onde a névoa paira sobre a água, as colinas negras contra um céu sombrio. A zeladora Queenie traz a chave grande e entramos. A sala está escura, o ar um pouco bolorento, a mobília é antiga. Em uma mesa de mogno sob a janela há uma cópia plastificada de algo que a maioria dos neozelandeses deveria reconhecer instantaneamente.

“Esse é o Tratado de Waitangi”, diz ela. "Foi aqui que houve sua segunda e maior assinatura, naquela mesa. Cerca de 80 chefes se reuniram em 12 de fevereiro de 1840. Isso foi algo raro. É um evento muito significativo para os Maori de Hokianga."

Contemplamos isso por um momento solene. Em seguida, ela acrescenta alegremente: "As abelhas melíferas foram introduzidas na Nova Zelândia aqui em Mangungu. E teve o primeiro correio". Ela está em alta. "O primeiro pub também, embora não fosse licenciado. E o primeiro estaleiro de construção naval. E ali", continua ela, apontando para uma ilha baixa no porto, "é onde está o primeiro homem executado da Nova Zelândia. enterrado."

Esta é a primeira marca de hoje no meu passaporte Northland: estou coletando o conjunto de casas missionárias. Estes são os edifícios que restam dos assentamentos estabelecidos no início de 1800 pelos missionários, homens que eram necessariamente tão práticos quanto espirituais. John Hobbs, aqui em Mangungu - em sua fotografia, um homem surpreendentemente bonito, com jeito de George Clooney de óculos - construiu a casa com as próprias mãos: sua serra de espiga está exposta lá dentro.

Em Waimate North há outra casa mais grandiosa que na década de 1830 era cercada por uma vila movimentada com ferreiro, olaria, moinho de água, casas e escolas. Agora há apenas um jardim e cercados cercados que se estendem até as colinas: uma paisagem verde e agradável e o único pedaço da Nova Zelândia que atraiu Charles Darwin, que evidentemente tinha gostos notavelmente estreitos por um cientista. Os pequenos quartos mobilados da casa ainda hoje têm um sentido de vida; a vizinha igreja de São João Batista é tranquila, embora seu órgão prometa um barulho alegre. Lá fora, lápides pontilham a grama e me pergunto sobre o memorial de Hoera Haira, “erguido por seus amigos Pakeha e Maori”, o que é legal, mas incluindo seu apelido de “Manequim”, que não é.

Do outro lado da baía, em Russell, a Pompallier House quebra o padrão. No interior deste distinto edifício de taipa, muito francês, existe uma fábrica de difusão da Palavra: é uma gráfica, um curtume e uma encadernação. Aqui, três irmãos maristas produziram 40 mil livros religiosos ao longo de oito anos para doar aos maoris locais. Kate me mostra o local, embora eu deixe de mexer no poço de depilação que usava a urina das pessoas da cidade para fazer o, er, trabalho nas peles. As câmaras de bronzeamento também são pretas e fedorentas, e na sala de composição as bandejas de tipos colocadas de trás para frente e de cabeça para baixo fazem meus olhos vesgarem - mas eu pressiono de boa vontade a impressora de provas, produzindo uma tinta preta e pegajosa. gravura de uma máquina idêntica da época medieval. Um livro acabado, encadernado em couro, com as páginas cuidadosamente aparadas, deixa-me cheio de admiração por Jean Yvert e seus colegas que suaram e se esforçaram, não apenas fisicamente, mas intelectualmente, traduzindo a Bíblia do latim religioso, passando pelo francês, para o maori.